Автокондиционеры

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
• кондиционер работает, но его надо только заправить;
• в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
• спустили на зиму фреон;
• сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
• камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.

Если утечек в системе не обнаружено, то остается только заправить кондиционер. Эта, на первый взгляд, несложная процедура скрывает в себе множество нюансов. Несоблюдение элементарных правил может привести если уж не к мгновенной порче системы, то к ее преждевременному износу. Постараемся вкратце описать процесс заправки, технологию и необходимое оборудование.
Как известно, природа не терпит пустоты. Если ваш кондиционер по той или иной причине был разгерметизирован, вместо фреона в нем находится воздух и незначительное количество паров воды. Вода для кондиционера особенно опасна. Если вы, например, откатались всю зиму без радиатора кондиционера, ее в системе может быть очень много. Бывали случаи, когда из какого-нибудь шланга при его демонтаже сливалось с полстакана воды. Нетрудно догадаться, что при отрицательных температурах, которые возникают в кондиционере, вода просто замерзнет, перекрыв тем самым регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды, тем более от растворенных в ней дорожных реагентов, система убивается коррозией.
Хотя многие и преувеличивают опасность присутствия воздуха в системе, все же он там нежелателен. Воздух, как известно, на 70 процентов состоит из азота. Азот имеет отличные от фреона физические свойства, в результате чего нагрузка на компрессор возрастает.
Чтобы убрать из системы воздух и воду, перед заправкой к ней подключают вакуумный насос. Наблюдать за вакуумированием довольно забавно. Толстые резиновые шланги, которые только что нельзя было продавить пальцами, на глазах худеют и сплющиваются. Вакуумировать систему в некоторых случаях необязательно. Например, при дозаправке. Если систему ненадолго вскрывали, чтобы поменять одно резиновое колечко, то насос также можно не подключать — система осталась заполненной газовой фракцией фреона, и воздух туда в значительном количестве не попал.
Теперь в систему надо закачать нужное количество газа. Опустив детали, в двух словах опишем технологию заправки. Отмеряется фреон двумя способами — по электронным весам, на которые ставится баллон, или по мерной колбе. Она, на наш взгляд, гораздо практичнее и удобнее. Жидкий газ закачивается в колбу из баллона, за его количеством можно наблюдать по мерной шкале, градуированной в граммах. Затем открываются краны, и газ устремляется внутрь кондиционера. Из-за выравнивания давлений в колбе и системе, весь газ в систему не входит. Чтобы «запихнуть» его, на мерной колбе предусмотрен нагревательный элемент, поднимающий давление газа.
Можно заправлять и другим способом — через порт обратной магистрали при включенном компрессоре автокондиционера. В этом случае ваш компрессор засасывает газ сам. Если на системе предусмотрен смотровой глазок, за полнотой системы можно следить еще и по нему. Вместе с фреоном в систему при необходимости заправляется масло или ультрафиолетовый краситель. Делается это через специальный инжектор.
Почему нужно соблюсти именно точное количество фреона?
В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.
Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.
Само собой, заправлять систему можно только предусмотренным для нее типом фреона и масла. Для фреона R-12 следует использовать минеральное масло, а для фреона R-134a — синтетическое. Есть и универсальные масла, подходящие для обоих фреонов.
Нельзя не заметить, что некоторые проблемы с плохой работой компрессора и ТРВ проявляются только после полной заправки системы. Часто это бывает после того, как человек ездил долгое время с незаправленным кондиционером.
К примеру, автомобиль VW Passat с компрессором Zexel. От долгой разгерметизации системы внутрь попали водяные пары. От них успели заржаветь лепестковые клапана компрессора. Само собой, ржавчина не проедает их насквозь, они всего лишь покрываются тонким рыжим налетом. Но этого уже достаточно, чтобы понизить компрессию.
Бывает, что доливка масла и принудительная работа компрессора на повышенных оборотах спасает ситуацию и агрегат начинает медленно «оживать». Но, увы, так бывает далеко не всегда.

Климат-автомат — автоматическое управление температурой воздуха в салоне. Многие думают, что кондиционер и климат-контроль — это большая разница. Всего-то — не двигать ручками в салоне самому, а выставить температуру. А неисправности все те же и ремонт в основном такой же.
Хладагент — газ, заправляемый в систему. В автомобильных кондиционерах сегодня применяется хладагент R-134a. Однако, по дорогам еще ездит много автомобилей с кондиционерами на старом добром R-12, запрещенным к применению с 1993 года из-за разрушения озонового слоя Земли. Хоть в России производство R-12 и свернуто, он в больших количествах поставляется контрабандистами из Индии и Китая. Поэтому дефицита пока не намечается. Подробнее про хладогенты R-12 и R-134.
Фреон — имя нарицательное. На самом деле это торговая марка хладагента R-12, выпущенного фирмой Dupont в незапамятные времена. Теперь так стали называть все, что холодит. На самом деле это неправильно. Так же как и памперсы для детей.
Компрессор кондиционера — поршневой, роторный или спиральный насос для сжатия газообразного хладагента. Приводится в движение ременной передачей от двигателя автомобиля.
Конденсатор, радиатор кондиционера, он же конденсор. Обеспечивает охлаждение и конденсацию хладагента.
Ресивер-осушитель — фильтр, расположенный на напорной магистрали после конденсатора. Применяется на системах с ТРВ. Имеет вид вертикально расположенного стакана. Силикагель, находящийся внутри ресивера-осушителя отфильтровывает из жидкого хладагента следы воды и продукты износа компрессора. Открытый ресивер-осушитель впитывает атмосферную влагу и быстро становится негодным.
Аккумулятор — фильтр, расположенный на магистрали низкого давления (обратной). Аккумулятор значительно больше по размеру, чем ресивер-осушитель. Применяется в системах с расширительной трубкой (дросселем). Выполняет функцию не только фильтра-осушителя, но и доиспарителя. В аккумуляторе испаряются остатки жидкого хладагента, не успевшие перейти в газ в испарителе. Таким образом, компрессор защищается от гидроудара.
Испаритель — теплообменник, расположенный в салоне автомобиля. Представляет собой маленький радиатор, по размерам испаритель похож на очень толстую книгу. В испарителе и производится собственно холод. Тут бурно кипит и превращается в газ жидкий хладагент, температура которого при этом резко понижается.
ТРВ — терморегулирующий вентиль. Автоматическое устройство, регулирующее подачу жидкого хладагента в испаритель. Меняет свое проходное сечение под воздействием температуры.
Дроссель, расширительная трубка — «младший брат» ТРВ. Внешне похож на кусок фломастера с сеточкой. Проходное сечение здесь не меняется. Проходя через дроссель и попадая в испаритель, хладагент начинает бурно испаряться.
Клапан-дроссель. Применяется на устаревших системах кондиционирования. Устанавливается на магистрали низкого давления сразу после испарителя. На таких системах компрессор включен постоянно и клапан-дроссель обеспечивает заданную температуру испарителя, тем что уменьшает или увеличивает внутри себя проходное сечение. Очень часто встречается на праворулевых машинах Toyota Mark2 или Krown.
Напорная магистраль, магистраль высокого давления — участок системы от компрессора до входа в испаритель.
Обратная магистраль, магистраль низкого давления — участок системы от испарителя до входа в компрессор.
Датчик низкого давления — выключатель, размыкающий цепь включения компрессора при падении давления фреона в системе ниже 2 бар.
Датчик включения вентилятора — выключатель, замыкающий цепь включения вентилятора охлаждения конденсатора при поднятии давления в напорной магистрали до 15-18 бар.
Датчик аварийного давления — выключатель, размыкающий цепь включения компресора при поднятии давления в напорной магистрали после радиатора до 25-30 бар.
Комбинированный датчик — выключатель, сочетающий в себе все 3 перечисленных выше датчика.
Резистивный датчик — сам не выполняет роль выключателя, а лишь меняет сопротивление при изменении давления. Ориентируясь на его сопротивление, «мозг» климат-контроля включает-выключает компрессор/вентилятор.
Датчик перегрева компрессора — дополнительная защита, выключает компрессор при его перегреве.
Датчик оборотов компрессора — также защитное устройство, дающее сигнал «мозгам» срочно выключать компрессор, если его начинает клинить. Когда такой датчик «сходит с ума» (почему-то часто это бывает на автомобилях «Ауди» C-4), то приходится перепрошивать «мозг» климат-автомата.
Датчик температуры испарителя, термопара. Этот датчик отключает компрессор кондиционера в том случае, если температура испарителя падает ниже заданной. Как правило, это около 1-2 градусов Цельсия. В противном случае на испарителе намерзала бы «ледяная шуба» и поток охлажденного воздуха в салон автомобиля прекращался бы.
Подшипник компрессора — так чаще всего называют подшипник шкива компрессора кондиционера. При первых признаках его износа (шум или гул), подшипник следует заменить. Не обращайтесь в дилерские сервисы, они «нагрузят» вас или на компрессор целиком, или на всю муфту в сборе.
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера. Так называют сочетание шкива компрессора с подшипником, кольцевым электромагнитом и прижимной пластиной, которую вышеназванный электромагнит притягивает к вышеназванному шкиву. Все это часто предлагают купить в сборе. Но если вышло из строя что-то одно, нет смысла переплачивать.
Диагностика автомобильного кондиционера — комплекс процедур, позволяющих выяснить работоспособность системы в целом и найти отдельные неисправности. Включает в себя поиск и обнаружение утечек хладагента. Отвечает на вопросы «почему не холодит», «что делать» и «сколько будет стоить ремонт».
Заправка автомобильного кондиционера — заполнение системы нужным количеством хладагента и масла. Может дополняться добавкой ультрафиолетового красителя.
Ультрафиолетовый краситель — диагностическая добавка в хладагент. Позволяет выявить труднообнаруживаемые утечки. Остается в системе годами, никак не влияет на работу системы. Зато если фреон неизвестно куда улетучился, ядовито-зеленые пятна УФ-красителя, не видимые невооруженным глазом, но хорошо заметные в свете ультрафиолетовой лампы, помогают найти место утечки, сэкономить на диагностике и вовремя устранить проблему.
Утечка хладагента — одна из самых частых неисправностей. Происходит из-за частичного или полного выхода газобразного хладагента в атмосферу.
Течеискатель — прибор для поиска утечек хладагента.
Кримплер — устройство для обжима шлангов высокого давления металлическими стаканчиками.
Вакуумирование кондиционера — отсасывание из системы перед заправкой воздуха.
Шланги кондиционера — специальные фреоно-маслостойкие шланги высокого давления, соединяющие подвижные части системы с неподвижными. Должны выдерживать как минимум 30 атмосфер. На каждом автомобильном кондиционере их не меньше двух.
Аргонная сварка — электродуговая сварка в среде инертного газа аргона. Идеально подходит для ремонта автомобильных кондиционеров, поскольку большинство деталей автокондиционера сделаны из алюминия. Аргонной сварке под силу все черные и цветные металлы. Подробнее об аргонной сварке.

Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот — периодические включения кондиционера в холодное время года — хорошая профилактика для вашей системы.
Исследования одного дорожного института показывают, что новые антигололедные реагенты более агрессивны к алюминию, а так же к резинам, из которых сделаны шланги магистралей высокого и низкого давления. Говоря проще, прогнила дырочка в вашем кондиционере, фреон из системы ушел, давление упало. Дорожная химия попадает внутрь системы кондиционера, начинает окислять и портить подвижные части ТРВ, забивает впоследствии фильтрующий элемент ресивера-осушителя.
Приезжает человек на ремонт по весне, дырочка находится, устраняется и даже газ в системе в должном количестве, а вот при включении компрессора кондиционера «холоду» нет. У некоторых машин этот злополучный ТРВ находится в подкапотном пространстве. В этом случае узел снимается, если он разборный, то разбирается, промывается и все работает дальше. Хуже, если ТРВ спрятан под приборной панелью, в этом случае приходится изрядно попыхтеть, чтобы только извлечь железяку на свет Божий. Конечно, данная операция стоит недешево и занимает огромное количество времени. Так что откладывать ремонт автомобильного кондиционера до первой жары строго не рекомендуется. Лучше все сделать сразу.
Еще один пример из жизни. Стало холодно, сыро, мерзко и скользко. Видимость на дороге плохая и малоопытные водители начали колотиться пачками. Опустим пикантные подробности разбора полетов с теми в кого приехали и т.д. Вот ваш автомобиль попал к жестянщикам, они разобрали ему передок и показывают вам завязанные узлом детали кондиционера. Предлагают вам сильно не запариваться и ремонт отложить до весны.
Можно согласиться с этим («зачем кондиционер зимой?»). Авто ваше уже отремонтировано и вы спокойно катаетесь. При этом большой разницы нет, ездите ли вы с собранной системой (дырка в трубке или конденсоре, но все стоит на местах) или если все что умерло сняли и упразднили. Туман из волшебной дорожной жижи все равно заберется внутрь и цепкие лапы коррозии сделают свое дело.
Наступят теплые денечки, и проблему с холодом все равно придется решать. И даже если восстановить герметичность системы, долить в нее пресловутое масло, сделать тщательное и долгое вакуумирование, то есть большая вероятность последующих сюрпризов. Либо это будет заклинивший компрессор, либо нерабочий терморегулирующий вентиль, либо просто грязь в системе которая невзначай перекрыла циркуляцию газа.
Но как быть, когда дорогой конденсор завязан в узел и финансовых возможностей после кузовного ремонта не хватает?

Шланги автомобильного кондиционера становятся причиной утечки фреона довольно часто. Сразу напрашивается вопрос — а зачем они вообще нужны? Почему вместо шлангов нельзя проложить металлические магистрали? Дело в том, что шлангами соединяются части кондиционера, подвижные относительно друг друга или вибронагруженные. Например, компрессор и конденсор. Компрессор жестко закреплен на двигателе, конденсор — на кузове. Если их соединить металлической трубкой — она не проработает и часа.
Шланги кондиционера рассчитаны на высокие давления. Особенно это касается напорной магистрали. Ведь в рабочем режиме давление в ней 10-15 бар, а в аварийном режиме может подскочить и до 25-30. Шланги перетираются, трескаются, текут из-под завальцовок, текут по всей своей длине, взрываются.
Мы часто сталкивались с тем, что некоторые «ремонтеры» попросту берут кусок шланга (хорошо, если армированного) и ставят его на хомуты. Если на обратной магистрали это еще как-то может «прокатить», то на напорной — обязательно взорвется.
Мы ремонтируем шланги высокого давления более цивилизованным способом.
«Под корень» отпиливаем входящие в шланг патрубки и привариваем к ним новые «ёлочки». Отрезаем нужный кусок нового шланга (кондиционерный, фирмы Good-Year, выпускается всех диаметров), надеваем на него стальные обжимные стаканчики, насаживаем шланг на «ёлочки». Дальше стаканчики обжимаются в гидравлическом устройстве.